Und plötzlich spazierten sie ohne Boden. Pat blieb auf einem C-irgendwas-mit-vielen-Quarten-und-Nonen hängen, und Charlie hatte eigentlich schon Schluss gemacht. Aber Charlie reagierte, natürlich, holte das C nach und überholte Pat einfach mit einem H. Pat zog den Halbton nach und gab noch ein harmonisches Cluster über die Leersaiten von sich, bevor sich beide wieder auf das C als Auflösung einigten. Gerade mal vier Takte, aber es war genug, damit beide endlich einmal lachten. Es war das drittletzte Stück.

"Prinzipalmarkt!" "Mmh" "Domplatz!" "Mmmh!" "Liebfrauenkirche!" "Mmmmmh" "Rathaus - da dürfen aber gar keine Autos herfahren!" "Mmmmmmmmgrrrhhhhh!!!!" Man sollte keinen Krimi schauen, wenn die Liebste ihr halbes Leben in der Stadt verbracht hat, in der der Krimi spielt, und man selbst dort nur studiert, aber nie gewohnt hat. Außerdem hat es ja in der jüngeren Vergangenheit drei oder vier Münster-Krimis gegeben, und im Grunde waren alle sehenswerten Locations bereits hinlänglich abgedreht, bevor jetzt auch noch der Tatort in der münsterländischen Beamten- und Kirchturmmetropole Einzug gehalten hat. Wollte es ja auch nur sehen, weil man mal wieder die wunderbare Mechthild Grossmann auf dem Bildschirm erleben konnte. Leider war sie als Staatsanwältin nur eine Nebenrolle, aber gut. Ihre Rollen in Pina Bauschs Tanztheater sind ja meist auch nicht gerade handlungstragend, aber immer enorm effektvoll. Man muss diese Stimme mal live gehört haben, um deren ganze "Tragweite" verstehen zu können. Sie könnte wahrscheinlich die ganze Arena auf Schalke unterhalten - ohne Mikro, versteht sich.

War er ein Genie? Oder doch nur ein Gaukler? Über zehn Jahre nach dem Tod Salvador Dalis ist die Anziehungskraft des Künstlers so groß wie nie. Hunderttausende pilgern jährlich zu seinen Hinterlassenschaften an der Costa Brava. Aber finden sie auch eine Antwort?

Nördlich von Port Lligat stürzen sich die Pyrenäen nackt und braun in die blaue Weite des Mittelmeers. Kap Kreus heißt der zerrissene Zipfel, in dessen schmalen Buchten heute kleine Segelyachten vor Anker liegen. Orte der Stille, an denen schon die antiken Seefahrer Schutz vor dem Tramontana, dem harten Fallwind der Costa Brava, fanden.

An heißen Sommernachmittagen konnte man hier früher einen Mann treffen, den die Felsen dieser Buchten sein Leben lang faszinierten. Für ihn waren sie ”die schönste Landschaft der Welt”, und er malte sie immer und immer wieder. Mit diesen Bildern, in die er die Eindrücke seiner verrückten Kindheit, seine ausufernden Alpträume und die Symbole seiner abgrundtiefen Phantasie hineinflocht, beeinflusste er das visuelle Bewusstsein des vergangenen Jahrhunderts wie kaum ein anderer: Salvador Dali. Auch wer nicht viel über ihn wusste, erkannte ihn an dem hochgezwirbelten Schnauzbart, einem jahrzehntelang durch die Titelseiten geisternden Markenzeichen, dass er sich bereits in seiner Jugend geschaffen hatte. Damals, in den zwanziger Jahre, als er sich mit Fernando Garcia Llorca und Luis Bunuel die Zimmer der Residencia, einer extravaganten Madrider Eliteschule, teilte. Auch Llorca, der im Bürgerkrieg ermorderte Nationaldichter Spaniens, und Bunuel, einer der einflussreichsten Filmemacher des 20. Jahrhunderts, genossen die Abgeschiedenheit dieser, wie Dali ständig sagte, ”mineralischen” Landschaft.

Und nach ihnen sollten noch viele andere kommen. Paul Elouard, der französische Dichter, Walt Disney, der Filmproduzent, oder Juan Carlos, als er noch der Prinz im Schatten Francos war. Die Welt pilgerte nach Port Lligat, einer kleinen, verträumten Bucht des anmutigen Fischerdorfes Cadaques, um dem König der gemalten Alpträume, dem Schöpfer der zerfließenden Uhren, dem Gott der Exzentriker seine Aufwartung zu machen.

Und sie tut es heute wieder. Jeden morgen gegen neun Uhr versammeln sich Menschen in T-Shirts und kurzen Hosen auf dem Pflaster am Strand von Port Lligat. Es ist aus schwarzem Feuerstein zusammengesetzt, und von weitem betrachtet hat es die Form eines gestrandeten Wals. Jenes verendeten Wals, den Dali in seiner Kindheit am Strand von Port de la Selva sah, und dessen amorphe Gestalt in einige seiner berühmtesten Bilder einfloss.

Eine freundliche junge Frau in Uniform erklärt diesen Zusammenhang gerne auf Spanisch, Katalanisch, Französisch, Englisch und zur Not auch gebrochen auf Deutsch. Wenn man sie danach fragt. Den meisten Besuchern von Dalis Haus, dem seit 1997 geöffneten Casa Museu Dali, muss sie jedoch erläutern, warum sie vielleicht erst morgen in das Schlafzimmer des Künstlers dürfen. Denn während sie über Walkie Talkie der Kollegin die nächste Gruppe avisiert, wird klar, dass der Zugang zum privaten Reich des toten Malers limitiert ist. Nur zehn Personen alle zehn Minuten werden die Treppe hinaufgeführt. Bis zu 500 Besucher werden auf diese Weise täglich durch die labyrinthische Architektur des Dali-Anwesens geschleust. Wer nicht alleine unterwegs ist und nicht schon telefonisch reserviert hat, kann in der touristischen Hauptsaison mit mindestens mehrstündigen Wartezeiten rechnen.

Bereits im ersten Raum wird jeder Besucher mit der schier grenzenlosen Exzentrik des Meisters konfontiert. Ein lebensgroßer, zähnefletschender Bär empfängt die Eindringlinge wie schon zu den Zeiten, als hier noch Dali und Ehefrau Gala ihre berühmten Gäste empfingen oder ihre nicht minder berühmten Hippie-Orgien inszenierten.

Spätestens seit dieser Zeit, Ende der Sechziger, als sich Aussteiger aus der ganzen Welt um den kleinen Brunnen vor Dalis Haus versammelten, sind Cadaques und Port Lligat Legende. Die Bucht von Port Lligat ist sogar ein nationales Kulturgut Spaniens. Nicht nur, weil Dali hier aus ein paar armseligen Fischerhütten seine private Festung errichtete, sondern auch, weil er Diktator Franco dazu bringen konnte, dieses so zu bestimmen. Und tatsächlich hat das touristische Wachstum des einstmals völlig isolierten Cadaques die Bucht einfach übersprungen.

Und so finden Besucher auch heute noch jene typischen Landschaftselemente, die in Dalis Bildern immer und immer wieder auftauchen, und die für ihn ein mindestens so prägnantes Symbol waren wie der Schnauzbart. “Man malt sein Leben lang immer nur dasselbe Bild, in verschiedenen Varianten”, hat Dali gesagt. Und Port Lligat hat fast alles, was der Maler Zeit seines Lebens an Landschaft in seine Visionen und Alpträume integriert hat.

Da ist der Felsen am Ausgang der Bucht, der aussieht wie ein schwimmender Drache. Da ist die kleine Mühle auf der Kuppe der kleinen Landzunge. Da ist der Blick auf die Felsen von Cap Kreus, in deren Buchten er die Nachmittage verbrachte. Und da ist das Licht, dass sich in seinen Gemälden spiegelt.

Auch über zehn Jahre nach seinem Tod schwebt der Geist des großen Genies Salvador Dali über den Buchten und Bergen der Costa Brava. Zumindest über Port Lligat. Wer den Gaukler Dali spannender findet, braucht nur den Anweisungen der freundlichen Frau am Eingang seines Hauses zu folgen.

Wie wir hier erfahren, ist es eine Verletzung des Persönlichkeitsrechtes, Menschen, die ihr Geld mit Massenabmahnungen verdienen, als Parasiten zu bezeichnen.

Ich finde allerdings, dieser Begriff beschreibt den Sachverhalt ziemlich exakt.

Was ist das eigentlich für ein Rechtssystem, in dem Leute vom Schlage Gravenreuth auch noch Recht bekommen, wenn sie aus purer Vergeltung eine Krankenschwester wegen so einem Scheiß verklagen? Man möchte die Vorsitzende der Kammer, diese Frau Dr. Fudickar, mit Begriffen belegen, die weit justiziabler wären als Parasit.

John Entwistle ist tot.

Ein Nachruf